もはやプレッピーでもアウトでもありません

Feb 22, 2024

世代間の美的変化をより正確に統合することに成功したミームはほとんどありません。 数日前、ソーシャルメディアユーザーは、ミレニアル世代とZ世代が「ダッドパンツ」と考えるもの、ひいてはワードローブに厳しく禁止されている衣類の比較を投稿し始めた。 隣接する世代間の永遠の闘争を超えて、これらの画像は、スキニー ジーンズが死んだことをもう一度証明します。 数年前、ソーシャルメディアユーザーは、時代遅れの美的嗜好の象徴であるワイドレッグジーンズとニューバランスのスニーカーを軽蔑しました。 今では、全世代がスキニー ジーンズを笑います。 ある痛烈な批評は、この衣服が 30 歳以上の着用者に作り出すシルエットを指摘しています。

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スキニージーンズは優雅さを失いました。 一方、カーキはプレッピーで保守的なイメージを残しています。 ジーンズに代わる新しいストリートウェアです。 ミニマリスト スタイルのチャンピオンは、だぶだぶ感が増したものの、クラシックなプリーツ バージョンを取り戻しました。 このようなスタイルは、日本のメゾン「スティル バイ ハンド」やフランスの「オフィシーヌ ジェネラル」、そして都会的なトレンドのトーテムであるオフホワイトのコレクションにも見られます。 ファッションの周期的な性質はよく知られていますが、役割の逆転は偶然ではありません。 ラグジュアリーとストリートウェアは双方向のストリートになりました。

その評判にもかかわらず、カーキ パンツには特別な起源はありません。 19世紀にイギリス植民地で兵士のための長く快適な衣服として作られました。 1940 年代には、米国で最も高級な大学の学生がこれらを着用し始め、想像上のプレッピーの一部になりました。 ジーンズよりもフォーマルですが、同様に快適なカーキ色の服とボタンダウンのポロまたは V ネックのセーターは、古いお金と良いつながりを象徴するようになりました。 映画はそのイメージを広めるのに役立ちました。 40年代から50年代には、ジェームス・ディーン、マーロン・ブランド、ポール・ニューマンなどのスターがカーキを着ていました。 80年代には、彼らはトム・クルーズの『リスキー・ビジネス』に出演し、フェリス・ビューラーのプレッピーな友人（現在は『サクセッション』のコナー・ロイとしてよく知られているアラン・ラックが演じた）の『フェリス・ビューラーの休日』に出演した。

カーキは何十年もその堅いイメージを維持し続けています。 スーツを必要としないシーンに適しています。 同時に、ポロやラクロスとはほとんど関係のないサブカルチャーがポロやラクロスを取り戻し始めました。 「チノパンは、主にスケートボードの人気の影響で、90 年代に少しずつ着用され始めました」と、20 年にわたって首都のストリートウェア シーンの定番であったミニ ショップ マドリッドの創設者オスカー ガラは説明します。 「スケートには、24 時間着用できる快適で耐久性のあるパンツが必要です。」 オーバーサイズのチノパンは、ラリー クラーク監督の 1995 年の映画『キッズ』を通じて、世界的な都市の空想に登場しました。登場人物の 1 人がだぶだぶのズボンを利用して店から飲み物を盗みます。

「90年代に育ち、当時は子供だった私たちの多くは、今では業界で重要な地位にあります」とガラは続けます。 「たとえば、ノアというブランドのブレンドン・バベンジンは、シュプリームで最も影響力のあるデザイナーの一人で、90年代にはステューシー、ポロ・ラルフ・ローレン、ザ・ダファー・オブ・セント・ジョージなどのブランドに影響を受けてデザインを始めた。その後閉店したブランド。 現在、彼は50歳で、成功し、影響力のある人物となっている。 彼と同じように、ドーバー ストリート マーケットのバイイング責任者や大企業の多くの上級ディレクターもその言語で育ち、今ではトレンドを決定する立場にいます。」

スケート カルチャーを超えて、音楽はチノパンのストリートに対する信頼を与える上で重要な役割を果たしました。 80 年代の終わりに、ギャングスタ ラップ グループ NWA が黒のチノパンを採用し、このチノパンをヒップホップ カルチャーに取り入れました。 2000年代後半、エクストラワイドパンツのトレンドが終焉を迎える中、カニエ・ウェストはプレッピーなスチューデントスタイルを採用し、トミー・ヒルフィガーやラルフ・ローレンのようなガイドを許容しました。 カーキ族は裏口からストリートウェア文化に参入しました。 「プリーツパンツは常に当店の一部でしたが、以前は保守主義との関連性から売りにくかったのですが、今では人々が欲しがって購入するようになりました」とガラさんは認めます。